TH
English
Customers Also Purchased
เมื่อซื้อ ไขควงกระแทก มาใช้ สิ่งอาจเจอในสัปดาห์แรกคือขันสกรู ไปได้สักพัก แล้วปลายดอกหักคาหัวสกรู หรือหัวสกรูเยินจนไขต่อไม่ได้ และถอนออกก็ไม่ได้ ไขควงกระแทกยังใหม่ และดอกก็เพิ่งซื้อมาพร้อมกัน แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้?
คำถามจริง ๆ ที่ตามมา อาจเป็นไขควงกระแทกแรงเกินไปสำหรับงาน หรือเปล่า? ดอกที่ได้มาในชุดคุณภาพไม่ดี ใช่ไหม? หรือ เป็นเพราะเราเอง ที่ใช้ไม่เป็น?
ในทางปฏิบัติ เครื่องแทบไม่เคยเป็นสาเหตุโดยตรง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไขควงกระแทกส่งแรงในรูปแบบที่ต่างจากไขควงไฟฟ้าทั่วไปมาก จุดอ่อนที่เคยซ่อนอยู่ ปรากฏเร็วกว่าเดิมหลายเท่า ไม่ว่าจะเป็นดอกที่ไม่ได้ทำมาเพื่อแรงกระแทก ขนาดดอกที่ไม่ตรงกับหัวสกรู หรือมุมที่ถือเครื่อง ตอนลงแรง
ไขควงกระแทก ส่งแรงเป็นจังหวะ ไม่ใช่แรงบิดต่อเนื่อง
ความต่างที่เป็นต้นทางของทุกปัญหาเรื่องดอกและน็อตหรือสกรู คือวิธีที่ไขควงกระแทก ส่งแรงออกไปที่ปลายดอก ซึ่งไม่เหมือนกับไขควงไฟฟ้า ไขควงคลัช หรือสว่านไร้สาย ที่หลายคนคุ้นเคย อาการดอกหักกับน็อตหัวเยินไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลที่ตามมาอย่างมีเหตุผลจากการเลือกของ ผิดประเภท
ค้อน หรือ “ลูกตี” ในตัวเครื่องตี ทบแรงเป็นจังหวะ
ภายในไขควงกระแทก จะมีชุดค้อนที่หมุน แล้วกระแทกใส่แกนขับเป็นจังหวะถี่ ๆ แรงที่ออกไปจึงเป็นแรงกระแทกสะสม ไม่ใช่แรงบิดที่ไหลต่อเนื่องสม่ำเสมอ ข้อดีคือได้แรงบิดสูงโดยที่แรงสะท้อนกลับมาที่ข้อมือน้อย แต่ข้อเสียคือทุกจังหวะกระแทก คือการกระชากที่ส่งถึงปลายดอกทั้งหมด
โลหะล้าจากการกระชากซ้ำ ๆ
วัสดุที่รับแรงกระชากซ้ำกันหลายพันครั้ง จะเกิดความล้าสะสม แม้แต่ละครั้งจะไม่ถึงจุดที่ทำให้หักทันที
ดอกไขควง ที่ออกแบบมาสำหรับไขควงมือ หรือสว่านธรรมดา หักได้ในงานที่ดูเหมือนไม่หนักอะไรเลย เมื่อใช้ ไขควงกระแทก
ดอกที่ใช้กับ ไขควงกระแทก ต้องเป็นดอกสำหรับงานกระแทก
เรื่องนี้คือสาเหตุอันดับหนึ่ง ของอาการดอกหัก และเป็นจุดที่คนใช้เครื่องพลาดกันมากที่สุด เพราะดอกทั้งสองแบบใส่กับหัวจับเดียวกันได้พอดี และมองเผิน ๆ แทบไม่ต่างกัน
ความต่างอยู่ที่เนื้อวัสดุ และการออกแบบก้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าได้ยากแต่มีผลต่างกันชัดเจน เมื่อใช้งานจริง
ดอกกระแทก บิดตัวได้เล็กน้อย
ดอกที่ทำมาสำหรับไขควงกระแทกออกแบบให้เนื้อเหนียว บางรุ่นอาจมีช่วงก้านที่คอดลงเพื่อให้บิดตัวซับแรง แทนที่จะส่งแรงทั้งหมดไปที่ปลาย ทำให้รับจังหวะกระแทก ได้มากกว่า ก่อนจะถึงจุดเสียหาย เมื่อถึงจุดนั้นก็มักบิดก่อนหัก ให้เห็นเป็นสัญญาณเตือน รายละเอียดวิธีแยกดอกสองแบบมีอยู่ในบทความ วิธีดูว่าดอกไขควงใช้กับไขควงกระแทกได้
ก้านต่อ และอุปกรณ์ร่วม ก็ต้องเป็นรุ่นกระแทก
ก้านต่อ ตัวจับดอกแบบแม่เหล็ก และข้อต่ออ่อน มีทั้งแบบธรรมดา และแบบกระแทกเหมือนกัน การใช้ดอกกระแทกกับไขควงกระแทก แต่ต่อผ่านก้านธรรมดา เท่ากับย้ายจุดอ่อนไปไว้ที่ก้านแทน ซึ่งหักได้ง่ายกว่าดอกอีกเพราะความยาว ที่มากขึ้น
น็อตหัวเยิน เกิดจาก ดอกลอยจากร่อง ไม่ใช่แรงบิดสูง
หลายคนเข้าใจว่าหัวสกรูเยินเพราะเครื่องแรงเกิน ในความเป็นจริงหัวสกรูเสียรูปเพราะดอกลอยขึ้นจากร่อง แล้วไถไปบนขอบร่องซ้ำ ๆ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับขนาดของแรงบิด
อาการนี้เกิดเร็วมากในไขควงกระแทก เพราะทุกจังหวะที่ดอกลอย คือการขูดขอบร่องหนึ่งครั้ง และเครื่องกระแทก หลายสิบครั้งต่อวินาที
ขนาดดอก ไม่ตรงกับหัวสกรู
หัวสกรูแฉกมีหลายระบบที่หน้าตาคล้ายกัน จนใช้สลับกันโดยไม่รู้ตัว ดอกที่ผิดระบบจะสัมผัสร่องไม่เต็มหน้า เหลือช่องว่างให้ดอกขยับได้เล็กน้อย ซึ่งพอที่จะทำให้ลอยจากร่องเมื่อเจอจังหวะกระแทก การเลือกดอกให้ตรงระบบ และตรงเบอร์ จึงสำคัญกว่าที่คิด
ดอกสึกแล้วยังใช้ต่อ
ปลายดอกที่สึกจะมนลง ทำให้สัมผัสกับร่องได้น้อยลงเรื่อย ๆ และลอยง่ายขึ้นทุกครั้งที่ใช้ ดอกที่สึกไม่ได้แค่ทำงานช้าลง แต่เป็นตัวทำลายหัวสกรูไปด้วย
ถือ ไขควงกระแทก ไม่ตรงแนวสกรู
ถ้าแนวของเครื่องเอียงจากแนวสกรู แรงที่ลงไปจะไม่อยู่ ในแกนเดียวกับร่อง ดอกจะถูกดันให้ไถออกด้านข้างทุกจังหวะที่กระแทก การยืนให้ไขควงกระแทกตั้งฉากกับผิวงาน และมองจากสองมุมก่อนเริ่มขัน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดอาการนี้
แรงกดไม่พอ ในช่วงเริ่มต้น
ในจังหวะแรกของการขัน ดอกต้องกดให้นั่งลงในร่องเต็มที่ก่อน ถ้ากดเบาเกินไปเพราะกลัวทำงานเสีย ดอกจะลอยในจังหวะแรก และเยินได้ วิธีที่ถูกจึงเป็น การกดให้มั่นคงในช่วงเริ่ม แล้วค่อยผ่อนเมื่อสกรูเริ่มกินเนื้อ
ความยาวของดอก และชุดต่อ มีผลกับ ไขควงกระแทก
ยิ่งระยะจากหัวจับถึงปลายดอกยาวขึ้น โอกาสที่ปลายจะแกว่งออกจากแนว ก็สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งย้อนกลับไปที่ปัญหาดอกลอยจากร่อง นี่คือเหตุผลที่งานในที่แคบต้องต่อก้านยาว มักเจอทั้งปัญหาหัวสกรูเยิน และก้านหักบ่อยกว่างานทั่วไป ทั้งที่เป็นสกรูขนาดเดียวกัน และเครื่องตัวเดียวกัน
ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ให้ใช้ก้านต่อรุ่นกระแทก ที่สั้นที่สุดเท่าที่งานใช้ได้ และลดระดับแรงของเครื่องลงหนึ่งขั้น เพื่อชดเชยการแกว่ง ที่เพิ่มขึ้นจากความยาว
ตั้งระดับแรงของ ไขควงกระแทก ให้ตรงกับงาน
ไขควงกระแทก รุ่นใหม่ ๆ ส่วนมากปรับระดับแรงได้หลายระดับ แต่หลายคนตั้งไว้ระดับสูงสุดค้างตลอดเพราะคิดว่าเผื่อไว้ก่อนไม่เสียหาย ซึ่งเป็นวิธีที่สร้างปัญหาในงานสกรูเล็ก มากกว่างานใหญ่
หลักง่าย ๆ คือเริ่มใช้ไขควงกระแทก จากระดับต่ำก่อน แล้วค่อยเพิ่ม ถ้าาไม่พอ ไม่ใช่เริ่มจากสูงสุดแล้วค่อยลดเมื่อเกิดความเสียหายไปแล้ว
สกรูยึดบานพับ สกรูประกอบเฟอร์นิเจอร์แผ่น และงานติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็ก ควรใช้ระดับต่ำสุดที่ขันเข้าได้ เพราะแรงที่เกินจำเป็นจะดึงหัวสกรูจมลงไปในเนื้อวัสดุ หรือทำให้เกลียวในแผ่นรูดก่อนที่เราจะทันปล่อยสวิตช์
งานกลุ่มนี้ต้องการแรงต่อเนื่องมากกว่า จึงเหมาะกับระดับกลางถึงสูง แต่ยังควรเจาะนำก่อนในไม้เนื้อแข็ง เพราะการฝืนขันสกรูยาว เข้าไม้แข็งโดยไม่เจาะนำ คือสถานการณ์ ที่ดอกรับแรงมากที่สุด และหักได้บ่อยที่สุด
งานที่ไม่ควรใช้ ไขควงกระแทก ตั้งแต่แรก
ไม่ใช่ทุกงานที่จะเหมาะกับการใช้ไขควงกระแทก และการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรวางเครื่องลงแล้วหยิบอย่างอื่นมาแทน จะช่วยลดความเสียหายได้มากกว่าการกะจังหวะเอาเอง
ระบบกระแทกบอกได้ว่าแน่นแล้ว แต่บอกไม่ได้ว่าแน่นเท่าไร งานที่ผู้ผลิตกำหนดค่าแรงบิดไว้ เช่น งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร หรืองานที่ต้องขันตามสเปก ยังต้องปิดงาน ด้วยประแจปอนด์เสมอ
สกรูขนาดเล็กมากรับแรงกระชากได้น้อย และหัวสกรูมักตื้นจนดอกลอยง่าย งานกลุ่มนี้เหมาะกับไขควงไฟฟ้า หรือไขควงที่มีคลัชมากกว่า ซึ่งอธิบายความต่างไว้แล้ว ในบทความ ไขควงกระแทกกับไขควงคลัช ต่างกันยังไง
กระเบื้อง แผ่นอะคริลิก และวัสดุสังเคราะห์บางชนิดแตกได้จากแรงกระชากก่อนที่สกรูจะแน่น งานกลุ่มนี้ควรใช้เครื่องที่ส่งแรงต่อเนื่อง และควบคุมรอบได้ละเอียดกว่า
สัญญาณว่า ควรหยุดใช้ ไขควงกระแทก ก่อนเสียหายกว่าเดิม
ความเสียหายส่วนใหญ่ในงานขันสกรู ไม่ได้เกิดทันที แต่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเสมอ ปัญหาคือสัญญาณเหล่านี้เกิดในช่วงเสี้ยววินาที และหลายคนอาจมองข้าม เพราะกำลังเร่งงาน
- เสียงกระแทกเปลี่ยนจังหวะ หรือดังขึ้นผิดปกติ ระหว่างขัน
- รู้สึกว่าดอกเริ่มลื่น หรือกระตุกออกจากร่อง
- หัวสกรู มีรอยขูดเป็นวงรอบร่อง
- สกรูหยุดจมลงทั้งที่เครื่องยังกระแทกอยู่
- ดอกร้อนจัด จนจับไม่ได้ หลังใช้ไม่นาน
ปล่อยสวิตช์ ไขควงกระแทก แล้วตรวจก่อนว่าดอกยังนั่งในร่องเต็มที่หรือไม่ และสึกแล้วหรือยัง การฝืนขันต่อในสภาพที่ดอกลอยแล้ว คือสิ่งที่เปลี่ยนสกรูที่ยังถอนได้ให้กลายเป็นสกรู ที่ต้องใช้เครื่องมือถอนน็อตมาช่วย
สรุป
ดอกหัก และหัวสกรูเยินจาก ไขควงกระแทก แทบไม่เคยมาจากเครื่องที่แรงเกินไป แต่มาจากการใช้ดอก ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแรงกระแทก ใช้ดอกผิดขนาดหรือดอกที่สึกแล้ว และถือเครื่องไม่ตรงแนวหรือกดไม่พอในจังหวะเริ่มต้น
ก่อนลงมือทำจึงควรตรวจหลัก ๆ อยู่สามอย่าง คือดอกเป็นรุ่นกระแทก หรือเปล่า ปลายดอกยังคมและตรงเบอร์ไหม และก้านต่อที่ใช้เป็นรุ่นกระแทกด้วย หรือไม่
การตรวจสอบ ใช้เวลาไม่ถึงนาที แต่ตัดปัญหาที่ทำให้ต้องเสียเวลาถอนสกรูหัวเยิน จาก ไขควงกระแทก ออกไปได้เกือบหมด